Генератор и зарядка: как проверить мультиметром и почему АКБ постоянно разряжается

Ситуация, когда АКБ постоянно разряжается, знакома многим водителям: утром машина не заводится, стартер еле крутит, на панели приборов мигают лампы, а после «прикуривания» всё вроде бы приходит в норму — до следующей стоянки. В большинстве случаев причина лежит в трёх направлениях:

1. Нет нормальной зарядки аккумулятора от генератора (недозаряд или перебор по напряжению).
2. Есть утечка тока (паразитное потребление), из‑за которой аккумулятор разряжается даже при исправном генераторе.
3. Проблема в самой батарее: АКБ изношен, сульфатирован, имеет внутреннюю утечку или не держит ёмкость.

Хорошая новость: первичную диагностику можно сделать самостоятельно, если у вас есть обычный цифровой мультиметр. В этой статье разберём:

• как проверить генератор мультиметром пошагово;
• какое напряжение зарядки генератора считается нормой;
• как проверить зарядку аккумулятора мультиметром в разных режимах;
• почему аккумулятор постоянно разряжается и как найти причину;
• как измерить утечку тока мультиметром и вычислить «паразитного потребителя»;
• дадим сравнительную таблицу симптомов/причин/показаний;
• соберём блок FAQ по частым вопросам.

Важно: любые измерения на заведённом двигателе проводите аккуратно — рядом ремни, шкивы и вентиляторы. Не допускайте короткого замыкания щупами на клеммах АКБ.

---

Ключевые термины: генератор, зарядка, АКБ и «постоянно разряжается»

Чтобы диагностика была понятной, договоримся о базовых понятиях.

• АКБ (аккумулятор) — источник энергии для запуска двигателя и питания электроники при выключенном моторе.
• Генератор — вырабатывает электричество при работающем двигателе и обеспечивает зарядку аккумулятора от генератора, а также питание потребителей (фары, печка, обогревы).
• Регулятор напряжения — поддерживает стабильное напряжение зарядки в заданных пределах.
• Диодный мост (выпрямитель) — преобразует переменный ток генератора в постоянный для бортсети.
• Утечка тока — ток, который «уходит» при выключенном зажигании из‑за неисправности или «неуснувших» модулей/доп. оборудования.

Если аккумулятор постоянно разряжается, искать причину нужно системно: сначала проверить базовую зарядку, затем проверить утечки и контакты, и только потом «грешить» на батарею.

---

Как устроена система зарядки автомобиля: простыми словами

Генератор и регулятор напряжения: кто за что отвечает

Генератор приводит в движение ремень (или ременной привод), он вырабатывает электричество и отдаёт его в бортовую сеть. Но «просто вырабатывает» — мало: напряжение должно быть стабильным. Поэтому в системе есть регулятор напряжения (часто встроен в генератор), который удерживает зарядку примерно в диапазоне 13,8–14,5 В (типично для большинства легковых авто с 12‑вольтовой системой).

Если регулятор «занижает» — получаем недозаряд, АКБ хронически не добирает ёмкость.
Если регулятор «завышает» — получаем перезаряд, кипение электролита (у обслуживаемых АКБ), ускоренную деградацию батареи и риски для электроники.

Роль АКБ: не только запуск

АКБ нужен не только «крутить стартер». Он ещё:

• стабилизирует напряжение (буфер),
• питает потребителей на холостых или при пиковых нагрузках,
• обеспечивает работу сигнализации/телематики на стоянке.

Поэтому когда АКБ постоянно разряжается, это может быть не «плохой генератор», а, например, повышенная утечка тока ночью или слабый контакт массы.

---

Нормальные показатели: какое напряжение должно быть на аккумуляторе и при зарядке

Ниже — ориентиры, которые помогут понять, исправна ли зарядка и соответствует ли напряжение зарядки генератора норме.

Норма напряжения АКБ (двигатель выключен)

• 12,6–12,8 В — батарея заряжена (после отдыха, без нагрузки).
• 12,4–12,5 В — средний заряд (примерно 60–80%).
• 12,2 В и ниже — заметный разряд.
• 11,9–12,0 В — глубокий разряд (часто уже проблемы с запуском).

Важно: измеряйте напряжение «в покое» — лучше спустя 2–3 часа после поездки/зарядки, чтобы ушла поверхностная зарядка.

Норма напряжения зарядки (двигатель работает)

Типовые ориентиры для 12‑вольтовой системы:

• на холостом ходу без нагрузки: 13,8–14,5 В
• на 2000–3000 об/мин: 13,9–14,6 В (обычно почти то же, но стабильнее)
• с нагрузкой (фары, печка, обогрев стекла): чаще 13,5–14,2 В (допустимо небольшое падение)

Если вы видите ниже 13,5 В при работе двигателя — это повод разбираться, почему нет нормальной зарядки аккумулятора.
Если вы видите выше 14,8–15,0 В — подозрение на перезаряд (часто регулятор).

---

Как проверить генератор мультиметром: пошаговая инструкция

Это центральный блок, который решает 80% вопросов вида «как проверить генератор мультиметром» и «почему не заряжается аккумулятор».

Что понадобится

• цифровой мультиметр (желательно с режимами DCV, ACV, DCA/ACA, измерение мВ),
• доступ к клеммам АКБ,
• помощник (не обязательно, но удобно),
• базовая безопасность: не касаться ремня, шкива, вентилятора, убрать свободную одежду.

Шаг 1. Проверка напряжения АКБ в покое (до запуска)

1. Заглушите двигатель, выключите всё (фары, магнитолу, печку).
2. Подождите 3–5 минут (минимум), лучше дольше.
3. Поставьте мультиметр на DCV 20V (постоянное напряжение).
4. Красный щуп на «+» АКБ, чёрный — на «−».

Что должно быть: в идеале около 12,6 В (или чуть выше, если батарея свежая).
Если уже 12,0–12,2 В: батарея разряжена — дальше проверка генератора особенно важна, потому что разряженная АКБ может «маскировать» некоторые симптомы.

Ключевая фраза для диагностики: проверка зарядки аккумулятора мультиметром начинается с измерения напряжения в покое.

---

Шаг 2. Проверка просадки при запуске (косвенно оцениваем АКБ и стартер)

Попросите помощника завести двигатель, а мультиметр держите на клеммах.

Норма: кратковременная просадка обычно не должна уходить сильно ниже 9,5–10,5 В (зависит от температуры и автомобиля).

• Если напряжение падает до 8–9 В и стартер «еле живой» — уставший аккумулятор, плохие контакты или проблемы стартера.
• Если просадка большая, а после запуска зарядка нормальная — причина разрядов может быть в АКБ или в утечке, а не в генераторе.

---

Шаг 3. Проверка зарядки на холостом ходу

Запустили двигатель, оставили на холостых, потребители выключены.

Смотрите напряжение на клеммах АКБ:

• 13,8–14,5 В — зарядка есть, генератор работает.
• 12,6–13,2 В — подозрение на недозаряд: ремень, щётки, регулятор, диоды, проводка.
• 15,0 В и выше — перезаряд: чаще всего регулятор напряжения.

Это базовый тест «проверка генератора мультиметром по напряжению».

---

Шаг 4. Проверка на 2000–3000 об/мин (стабильность)

Удерживайте 2000–3000 об/мин.

• Напряжение должно быть стабильным, без «пилы» и резких прыжков.
• Если на холостых было мало, а на оборотах стало норм — возможно, ремень проскальзывает или генератор «не тянет» на малых оборотах (износ щёток/колец, слабое возбуждение).
• Если на оборотах резко растёт до 15+ В — явный риск перезаряда.

---

Шаг 5. Проверка зарядки под нагрузкой (нагрузочный тест без стенда)

Включите:

• ближний свет,
• печку на 2–3 скорость,
• обогрев заднего стекла,
• подогрев сидений (если есть).

Норма: напряжение может упасть, но желательно оставаться выше 13,5 В (часто 13,6–14,2 В).
Если напряжение проседает до 12,8–13,2 В и ниже — генератор не справляется или есть сильные потери на проводке/массе.

Очень частая причина, почему АКБ постоянно разряжается: генератор «как бы работает», но при любой нагрузке напряжение падает — аккумулятор не заряжается полноценно в реальных условиях (фары, печка, городские пробки).

---

Шаг 6. Проверка диодного моста по переменной составляющей (AC ripple)

Этот тест помогает поймать проблему, когда зарядка вроде есть, но АКБ «умирает» и постоянно разряжается, а электроника ведёт себя странно.

1. Мультиметр переведите в режим ACV (переменное напряжение), диапазон 2V или 2000mV (если есть).
2. Измеряйте на клеммах АКБ при работающем двигателе (холостые + можно 2000 об/мин).

Ориентиры:

• Хорошо: обычно до 0,1–0,2 В AC (100–200 мВ).
• Плохо: 0,3–0,5 В и выше — возможны пробитые диоды, проблемы выпрямителя, «грязная» зарядка.

Если переменная составляющая высокая, часто страдают АКБ и блоки управления — и появляется эффект «аккумулятор постоянно разряжается» без очевидной причины.

---

Шаг 7. Проверка падения напряжения на проводах (важнейший тест!)

Иногда генератор исправен, но зарядка «не доходит» до батареи из‑за плохих контактов, окислов, слабой массы. Это объясняет случаи, когда «генератор новый, а АКБ разряжается».

Тест падения на плюсе (B+):

1. Двигатель работает, включите нагрузку (фары + печка).
2. Красный щуп на плюс генератора (выход B+), чёрный щуп на плюс АКБ.
3. Смотрите показание: это и есть падение на плюсовом проводе.

Норма: обычно до 0,2 В, максимально примерно 0,3 В.
Если видите 0,4–0,8 В и более — плохие соединения, окислы, слабый обжим, повреждение провода.

Тест падения по массе:

1. Красный щуп на корпус генератора/двигателя, чёрный на минус АКБ.
2. Нагрузка включена.

Норма: обычно до 0,1–0,2 В.
Если больше — плохая масса, «земля» двигателя, кузова, клемм.

Плохая масса и падение напряжения — одна из самых недооценённых причин, почему аккумулятор постоянно разряжается при внешне «нормальном» генераторе.

---

Как проверить зарядку аккумулятора мультиметром правильно: короткий чек‑лист

Чтобы проверка зарядки аккумулятора мультиметром была корректной, используйте этот чек‑лист:

• ✅ АКБ в покое: 12,6–12,8 В (или хотя бы не ниже 12,4 В).
• ✅ При запуске: просадка обычно не ниже 9,5–10,5 В.
• ✅ Двигатель работает: 13,8–14,5 В без нагрузки.
• ✅ Под нагрузкой: желательно >13,5 В.
• ✅ AC ripple: лучше <0,2 В AC.
• ✅ Падение по плюсу: <0,2–0,3 В.
• ✅ Падение по массе: <0,2 В.

Если 2–3 пункта из списка «не сходятся», становится понятно, почему не заряжается аккумулятор или почему АКБ постоянно разряжается.

---

Почему АКБ постоянно разряжается: главные причины (с объяснениями)

Давайте разложим причины по полочкам — от самых частых к менее очевидным.

1) Недозаряд: генератор не даёт нормальную зарядку

Признаки:

• после поездки напряжение АКБ остаётся низким,
• утром запуск слабый,
• при включении фар и печки напряжение падает к 12,8–13,2 В.

Причины недозаряда:

• проскальзывает или растянут ремень генератора,
• изношены щётки генератора, контактные кольца,
• неисправен регулятор напряжения (занижает),
• проблемы с диодным мостом (частично пробит/обрыв),
• плохие контакты в цепи зарядки (клеммы, «масса», провод B+),
• неисправность обмотки возбуждения, разъёмов.

Ключевой запрос, который здесь закрывается: «почему не заряжается аккумулятор от генератора».

---

2) Перезаряд: напряжение зарядки слишком высокое

Признаки:

• напряжение при работе двигателя 15–16 В,
• АКБ «кипит» (у обслуживаемых),
• запах электролита, быстрый выход АКБ из строя,
• лампы перегорают чаще, электроника «чудит».

Причина почти всегда одна из главных:

• неисправен регулятор напряжения (завышает),
• плохая «масса» регулятора/генератора (он «думает», что напряжение низкое и поднимает).

Перезаряд тоже приводит к тому, что АКБ постоянно разряжается — парадоксально, но батарея деградирует и теряет ёмкость.

---

3) Утечка тока: паразитное потребление на стоянке

Это топ‑причина, когда генератор и зарядка «по напряжению» вроде нормальные, а батарея всё равно садится за ночь/2–3 дня.

Источники утечки:

• сигнализация, видеорегистратор, трекер,
• магнитола/усилитель (не уходит в сон),
• «залипшее» реле,
• подсветка бардачка/багажника,
• блок комфорта/BCM не засыпает,
• неисправный диодный мост (может давать обратную утечку через генератор),
• утечки по проводке после «колхоза».

Ключевой запрос: «утечка тока мультиметром как проверить» — разберём ниже.

---

4) Плохие контакты клемм и массы: зарядка есть, но не там

Признаки:

• периодически пропадает зарядка,
• при тряске/яме меняется поведение,
• клеммы греются, видны окислы,
• на кузове/двигателе «плавающие» симптомы (ошибки, мерцание света).

Даже если генератор исправен, из‑за плохого контакта масса/плюс АКБ недополучает заряд — и кажется, что аккумулятор постоянно разряжается «сам по себе».

---

5) Короткие поездки и эксплуатационные факторы

Сценарий: зимой 5–10 минут до работы и обратно, фары, обогревы, пробки.

В таких условиях:

• стартер забирает много энергии,
• генератор не успевает вернуть заряд,
• АКБ постоянно живёт в «недозаряде» и быстрее деградирует.

Это не поломка, но реальная причина, почему АКБ постоянно разряжается в городе зимой.

---

6) Сам аккумулятор неисправен или старый

Даже при идеальной зарядке батарея может:

• иметь сульфатацию пластин,
• потерять ёмкость,
• иметь внутренний саморазряд,
• «проседать» под нагрузкой.

Если АКБ старше 4–6 лет (зависит от условий), вероятность высока. Но важно: прежде чем покупать новый аккумулятор, убедитесь, что зарядка от генератора и утечка тока в порядке — иначе «умрёт» и новая батарея.

---

Проверка утечки тока мультиметром: как измерить и найти виновника

Если генератор проверили и напряжение зарядки генератора нормальное, следующий шаг — утечка тока.

Подготовка

• Заглушите двигатель.
• Выключите всё: свет, магнитолу, зарядки.
• Закройте двери/капот так, чтобы салонные лампы не горели (можно защёлкнуть концевик отвёрткой).
• Дайте машине «уснуть»: иногда 5–15 минут, иногда до 30–40 минут (зависит от авто).

Как подключить мультиметр для измерения утечки

Важно: ток измеряется в разрыв цепи, а не параллельно как напряжение.

1. Переведите мультиметр в режим измерения тока DCA, начните с самого большого предела (например 10A) и правильного гнезда щупа (часто отдельное «10A»).
2. Снимите минусовую клемму АКБ.
3. Подключите мультиметр последовательно:
   • один щуп на минус АКБ,
   • второй щуп на снятую минусовую клемму/провод.

Теперь весь ток покоя пойдёт через мультиметр, и вы увидите утечку.

Нормальные значения утечки тока

Ориентиры:

• 20–50 мА (0,02–0,05 А) — часто норма для современных авто (с сигнализацией, памятью блоков).
• 60–100 мА — погранично; может посадить АКБ за несколько дней.
• 200–500 мА и выше — явная проблема, разряд за ночь/сутки вполне реален.

Если вы видите большие значения сразу после выключения зажигания — не спешите: блоки могут быть активны. Подождите «сон» автомобиля.

Как найти паразитного потребителя (метод предохранителей)

1. С мультиметром в разрыве смотрите текущий ток утечки.
2. По очереди вынимайте предохранители (обычно из салонного и подкапотного блока).
3. Как только ток резко упал (например с 0,35 А до 0,03 А) — вы нашли цепь виновника.
4. Далее смотрите, что на этом предохранителе: магнитола, освещение, розетки, блок комфорта и т.д.

Отдельная хитрость: иногда утечку даёт генератор через диодный мост. Тогда при снятии плюсового провода генератора (осторожно!) или отключении разъёма возбуждения утечка исчезает. Делать это лучше, понимая схему, либо на сервисе.

---

Что означает, если напряжение «в норме», а АКБ всё равно разряжается

Это очень типичный кейс. Возможные сценарии:

1. Напряжение зарядки нормальное, но ток зарядки мал (генератор «напряжение держит», но мощности не хватает под нагрузкой). Тогда под нагрузкой напряжение падает, а АКБ не восполняется.
2. Есть утечка тока — батарея теряет больше, чем получает.
3. АКБ потерял ёмкость: даже при нормальной зарядке он «пустой» через короткое время.
4. Большие потери на проводке: генератор отдаёт, но до АКБ доходит мало (проверяется тестом падения напряжения).

Поэтому правильная диагностика «АКБ постоянно разряжается» всегда включает и проверку зарядки, и проверку утечки.

---

Частые ошибки при проверке генератора и АКБ мультиметром

1. Путают режимы: измеряют ток в режиме напряжения или наоборот.
2. Подключают мультиметр параллельно в режиме «A» — это почти гарантированный перегоревший предохранитель мультиметра (и риск искры).
3. Меряют напряжение сразу после поездки — получают завышенное значение из‑за поверхностного заряда.
4. Не учитывают «сон» автомобиля при утечке: меряют через 30 секунд и думают, что 0,8 А — постоянная утечка.
5. Делают вывод «генератор плохой» по одному измерению без нагрузки.
6. Игнорируют падение напряжения на массе и плюсе — хотя это часто ключ к проблеме.

---

Что делать, если мультиметр показал проблему: быстрый план действий

Если напряжение зарядки низкое (недозаряд)

• Проверьте ремень генератора (натяжение, свист, следы проскальзывания).
• Очистите и затяните клеммы АКБ, проверьте массу двигателя/кузова.
• Сделайте тест падения напряжения по плюсу и по массе.
• Если падения в норме — вероятны щётки/регулятор/диоды → ремонт генератора.

Если напряжение зарядки слишком высокое (перезаряд)

• Не затягивайте: перезаряд быстро «убивает» АКБ.
• Проверьте массу генератора/двигателя.
• Чаще всего замена регулятора напряжения или ремонт генератора.

Если зарядка нормальная, но АКБ разряжается

• Измерьте утечку тока мультиметром.
• Найдите цепь по предохранителям.
• Проверьте доп. оборудование и «колхозные» подключения.
• Оцените состояние АКБ нагрузочным тестом (или хотя бы просадку при запуске).

---

Сравнительная таблица: генератор, утечка тока, АКБ — симптомы, показания мультиметра и решения

Симптом	Вероятная причина	Что покажет мультиметр	Как подтвердить	Что делать
АКБ постоянно разряжается за ночь	Утечка тока (паразитное потребление)	В разрыве минуса: >0,1 А после «сна»	Выдёргивание предохранителей, поиск цепи	Ремонт цепи/устройства, проверка сигнализации/магнитолы
АКБ разряжается за 2–3 дня	Пограничная утечка + слабая батарея	0,06–0,12 А утечки; АКБ в покое <12,4 В	Нагрузочный тест, проверка «сна»	Устранить утечку + оценить АКБ
Не заряжается аккумулятор, после поездки напряжение низкое	Недозаряд от генератора	На заведённом: 12,8–13,3 В	Тест под нагрузкой, падение напряжения	Ремень/контакты/масса/ремонт генератора
Зарядка есть без нагрузки, но с фарами падает	Генератор слабый или потери в проводке	Без нагрузки 14,1 В, с нагрузкой 12,9–13,2 В	Падение на плюсе/массе, AC ripple	Ремонт проводки/массы или генератора
Напряжение 15–16 В на заведённом	Перезаряд (регулятор)	15+ В стабильно	Проверка массы, повторный замер	Замена регулятора/ремонт генератора
Свет мерцает, ошибки электроники	Диоды/высокая пульсация	AC на АКБ >0,3–0,5 В	Повторить на оборотах, проверить генератор	Ремонт диодного моста/генератора
АКБ новый, но быстро садится	Утечка или недозаряд	Зарядка может быть норм, утечка высокая	Измерение утечки, падение напряжения	Устранить утечку/контакты
Утром плохо крутит, но днём нормально	АКБ теряет ёмкость или недозаряд зимой	В покое 12,1–12,3 В; при запуске сильная просадка	Нагрузочный тест, зарядка внешним ЗУ	Зарядить АКБ, проверить генератор и стиль поездок
Клеммы греются, запах, оплавление	Плохой контакт клемм	Падение напряжения на клемме заметное	Тест падения на соединениях	Чистка, замена клемм, обжим
Генератор «свистит», зарядка плавает	Ремень проскальзывает	Напряжение скачет при газовке	Осмотр ремня/шкива, следы пыли	Натяжка/замена ремня, проверка роликов

---

Профилактика: как сделать так, чтобы аккумулятор не разряжался постоянно

1. Раз в сезон проверяйте напряжение зарядки мультиметром: это 2 минуты и много экономии.
2. Следите за чистотой и затяжкой клемм, состоянием массы двигателя.
3. Зимой избегайте исключительно коротких поездок — иногда полезно раз в неделю проехать 30–40 минут.
4. Не оставляйте на стоянке мощные потребители (зарядки, регистраторы без контроля).
5. При установке сигнализации/музыки — подключайте через правильные цепи и предохранители, иначе утечка тока почти гарантирована.
6. Если АКБ часто глубоко разряжается — ресурс падает лавинообразно.

---

FAQ: ответы на частые вопросы про генератор, зарядку и разряд АКБ

1) Как проверить генератор мультиметром за 1 минуту?

Измерьте напряжение на клеммах АКБ:

• двигатель выключен: около 12,6 В;
• двигатель заведён: около 14,0–14,5 В.
  Если на заведённом около 12,6–13,0 В — зарядки почти нет.

2) Какое напряжение зарядки генератора считается нормальным?

Чаще всего 13,8–14,5 В на заведённом двигателе. Небольшие отличия возможны из‑за температуры и типа регулятора.

3) Почему АКБ постоянно разряжается, хотя генератор выдаёт 14,2 В?

Потому что причина может быть в утечке тока, плохих контактах, падении напряжения на проводке, слабой ёмкости АКБ или недозаряде под реальной нагрузкой.

4) Как проверить утечку тока мультиметром правильно?

Подключить мультиметр в разрыв минусовой клеммы в режиме DCA, дождаться «сна» автомобиля и оценить ток: обычно 0,02–0,05 А — норма.

5) Сколько мА утечки тока допустимо?

Обычно 20–50 мА. 80–100 мА уже может заметно разряжать АКБ за несколько дней.

6) Может ли генератор быть причиной утечки тока?

Да. Пробитые диоды в диодном мосту иногда дают обратный ток и разряжают АКБ на стоянке.

7) Как понять, что проблема в регуляторе напряжения?

Если напряжение зарядки слишком низкое (устойчиво <13,5 В) или слишком высокое (>14,8–15 В), а ремень и проводка в порядке — подозрение на регулятор.

8) Что опаснее — недозаряд или перезаряд?

Оба вредны. Недозаряд ведёт к хронической сульфатации и снижению ёмкости. Перезаряд ускоряет деградацию и может повредить электронику.

9) Почему зимой аккумулятор разряжается быстрее?

Холод снижает доступную ёмкость АКБ, повышает нагрузку на стартер и увеличивает потребление (обогревы, свет). Короткие поездки усиливают эффект недозаряда.

10) Можно ли оценить АКБ только мультиметром?

Частично: по напряжению в покое, по просадке при запуске, по поведению после зарядки. Но точнее — нагрузочная вилка/тестер. Однако мультиметр часто достаточно, чтобы понять направление.

11) Если напряжение 12,3 В в покое — аккумулятор уже плохой?

Не обязательно. Возможно, он просто недозаряжен. Зарядите внешним ЗУ и повторите замер через несколько часов «отдыха».

12) Что делать, если зарядка скачет (то 13,8, то 14,6)?

Проверьте массу, контакты, ремень. Если всё ок — возможны проблемы регулятора или щёток, особенно если скачки сильные и частые.

13) Почему при включении фар напряжение падает до 13,0 В?

Или генератор слабый/изношен, или большие потери на проводке/массе, или нагрузка действительно высокая (особенно зимой). Проверьте падение напряжения и зарядку под нагрузкой.

14) Нужно ли «снимать клемму на заведённом», чтобы проверить генератор?

Нет. Это опасно для электроники. Правильная проверка генератора мультиметром делается без таких методов.

15) Может ли плохая клемма быть причиной постоянной разрядки АКБ?

Да. Плохой контакт приводит к недозаряду, нагреву и нестабильной работе бортсети.

16) Если АКБ новый, а разряжается — точно утечка?

Очень часто — да, но также возможны недозаряд под нагрузкой и падение напряжения на проводке. Делайте диагностику по шагам.

17) Как быстро найти, какой предохранитель даёт утечку?

Подключите мультиметр на ток в разрыв, дождитесь сна и по одному вынимайте предохранители. Резкое падение тока покажет «виновную» цепь.

18) Что важнее: напряжение или ток зарядки?

Оба. Напряжение показывает работу регулятора, а способность держать напряжение под нагрузкой косвенно говорит о токе/мощности генератора.

---

Итоги

Если АКБ постоянно разряжается, не стоит сразу покупать новый аккумулятор или менять генератор «наугад». Грамотная диагностика мультиметром обычно быстро показывает, где проблема:

1. Проверка зарядки аккумулятора мультиметром (в покое и на заведённом).
2. Проверка генератора мультиметром под нагрузкой, AC ripple, падение напряжения на проводке.
3. Проверка утечки тока мультиметром и поиск паразитного потребителя по предохранителям.
4. Оценка состояния АКБ по просадке при запуске и поведению после полной зарядки.