Домашняя зарядка: ПУЭ, увеличение мощности, УЗО/диффавтомат

Домашняя зарядка электромобиля уже давно перестала быть экзотикой. Всё больше владельцев понимают, что зависеть только от публичных зарядных станций неудобно: они могут быть заняты, дорогие или далеко от дома. Грамотно спроектированная зарядка «у себя на парковке» или в гараже даёт максимальный комфорт — машину поставили вечером, а утром вас ждёт полностью заряженный электромобиль.

Но как только дело доходит до практики, появляются вопросы:

• как сделать всё по ПУЭ и не нарушить нормы;
• нужно ли увеличивать выделенную мощность;
• какое УЗО или диффавтомат ставить именно под зарядку электромобиля;
• достаточно ли обычной розетки, и чем это вообще опасно;
• как не «убить» проводку, машину и гарантию.

В этой статье разберёмся:

• какие бывают варианты домашней зарядки;
• что говорят ПУЭ и смежные стандарты;
• когда и как имеет смысл увеличивать мощность;
• как подобрать УЗО/диффавтомат с учётом особенностей зарядки EV;
• какие ошибки встречаются чаще всего;
• дадим сравнительную таблицу решений и большой блок FAQ.

⚠️ Важно: статья носит информационный характер и не заменяет услуги лицензированного электромонтажника и проектировщика. Все работы в щитах, на вводах и с силовой проводкой должны выполнять специалисты с соответствующим допуском.

---

1. Какие бывают варианты домашней зарядки

Под «домашней зарядкой» обычно подразумевают несколько разных сценариев.

1.1. Зарядка от бытовой розетки (Mode 2, до ~3,7 кВт)

Вы пользуетесь переносным зарядным устройством (ICCB, «кирпичик»), который вставляется в обычную розетку 230 В. Это:

• самый дешёвый по старту вариант;
• самый медленный по скорости;
• и потенциально самый опасный, если розетка и проводка не рассчитаны на длительную работу на токе 10–16 А.

Такой режим соответствует медленной зарядке от бытовой розетки (AC Level 1 по IEC 62196/61851 — примерно до 3,7 кВт). (Wikipedia)

1.2. Настенный wallbox 3,5–7,4 кВт (однофазный)

Стационарная зарядная станция на стене:

• отдельная линия от щита;
• свой автомат / диффавтомат;
• встроенная электроника, контроль связи с автомобилем и токов зарядки.

Это уже AC Level 1–2 (обычно 3,7–7,4 кВт) и оптимальный баланс между скоростью, комфортом и стоимостью для квартиры или небольшого дома. (Wikipedia)

1.3. Трёхфазный wallbox 11–22 кВт

Вариант для частных домов и объектов с трёхфазным вводом 400 В и достаточной выделенной мощностью:

• 11 кВт (3×16 А) или 22 кВт (3×32 А);
• зарядка большинства машин за 3–6 часов;
• серьёзные требования к вводному кабелю, щиту и селективности защиты.

Это уже уверенный AC Level 2 (до 22 кВт по стандарту Type 2). (Wikipedia)

1.4. Почему дома почти не делают DC‑быструю зарядку

DC‑зарядки 50–150+ кВт — это уже формат мини‑АЗС:

• отдельное присоединение, другие категории мощности;
• дорогое оборудование и очень серьёзные требования по проекту, охлаждению и защите.

Поэтому в контексте домашней зарядки их обычно не рассматривают.

---

2. Что такое ПУЭ и при чём здесь домашняя зарядка

ПУЭ (Правила устройства электроустановок) — основной документ, определяющий, как должны быть устроены и эксплуатироваться электроустановки в зданиях. Для квартиры, гаража, частного дома именно ПУЭ задаёт базовые требования:

• к сечению и способу прокладки кабелей;
• к защите от перегрузки и КЗ (автоматы);
• к защите от токов утечки (УЗО, диффавтоматы);
• к системам заземления (TN‑S, TN‑C‑S, TT и т.д.).

Отдельной главы «про электромобили» может и не быть, но зарядка EV — это обычный электроприёмник высокой мощности, часто подключённый через розетку/станцию. Поэтому действуют общие правила:

• для розеточных групп и линий, особенно вне помещений и/или в помещениях с повышенной опасностью (гаражи, уличные розетки), ПУЭ требует применения УЗО с током срабатывания не более 30 мА; (almih.narod.ru)
• на вводе в дом/квартиру допускается установка УЗО с большим током (до 100–300 мА) для противопожарной защиты, но оно не заменяет локальные УЗО на 30 мА для розеточных линий. (almih.narod.ru)

Практический вывод:

• линия, питающая розетку или wallbox, должна быть выделенной;
• такая линия должна быть защищена УЗО или диффавтоматом;
• номинальный дифференциальный ток отключения — как правило, 30 мА (защита человека);
• вводное «пожарное» УЗО на 100–300 мА — полезная, но другая ступень защиты.

---

3. Анализ существующей электросети: с чего начинать

Прежде чем покупать wallbox и тянуть кабель, нужно понять, что у вас уже есть и что эта сеть может выдержать.

3.1. Определяем выделенную мощность

Выделенная мощность:

• указана в договоре энергоснабжения и/или в ТУ;
• иногда её можно примерно оценить по вводному автомату (например, однофазный автомат C25 ≈ 5,5 кВт, C32 ≈ 7 кВт и т.п., но точнее — по документам).

Типичные значения:

• старый многоквартирный фонд — 3–5 кВт на квартиру;
• современные дома — 7–15 кВт на квартиру;
• частные дома — 5–15 кВт по умолчанию, иногда 25–40 кВт по отдельному проекту.

3.2. Сколько «ест» электромобиль

Условно:

• 3,7 кВт ≈ однофазная зарядка 16 А;
• 7,4 кВт ≈ однофазная 32 А;
• 11 кВт ≈ трёхфазная 3×16 А;
• 22 кВт ≈ трёхфазная 3×32 А. (Wikipedia)

Если у вас 5 кВт на квартиру, а вы хотите 7,4 кВт на зарядку, даже при ночной зарядке это уже серьёзный разговор про увеличение мощности или ограничение тока.

3.3. Оцениваем одновременную нагрузку

Нужно честно ответить себе:

• что включено обычно ночью (когда будет заряжаться машина);
• сколько «весят» плита, бойлер, котёл, кондиционеры, тёплые полы;
• сколько остаётся резервного запаса до номинала вводного автомата.

Многие современные wallbox‑ы позволяют программно ограничивать ток (например, 10–13 А вместо 16–32 А) и даже динамически подстраиваться под текущую нагрузку дома.

3.4. Проверяем состояние проводки и щита

Ключевые вопросы:

• медь или алюминий;
• сечение кабеля от ввода до щита и от щита до предполагаемой точки зарядки;
• возраст проводки и качество соединений;
• наличие и тип уже установленных УЗО/диффавтоматов.

Старая алюминиевая проводка, скрутки, розетки «из 80‑х» — жёсткий стоп для постоянной зарядки электромобиля. Здесь без модернизации сети и выделенной линии нельзя.

---

4. Когда нужно увеличивать выделенную мощность

Иногда без увеличения мощности совсем никак, особенно если:

• вы хотите wallbox на 7,4–22 кВт, а лимит — 3–5 кВт;
• в доме уже стоит электрокотёл, большая электрическая плита и прочие мощные нагрузки;
• планируется две зарядки или одна быстрая трёхфазная.

4.1. Признаки нехватки мощности

Косвенные подсказки:

• регулярно выбивает вводной автомат при одновременной работе зарядки и крупных потребителей;
• вы вынуждены вручную выключать плиту/бойлер, чтобы зарядить машину;
• в щите стоят автоматы «побольше», чем допускает сечение кабеля — опасная «оптимизация» вместо решения проблемы.

Если суммарная мощность постоянных потребителей (плита, котёл, бойлер, кондиционеры) плюс зарядка стыдливо превышает выделенную мощность — есть смысл задуматься об увеличении.

4.2. Общий порядок увеличения мощности

В разных регионах процедура отличается, но в целом:

1. Подача заявки в сетевую/энергосбытовую компанию на увеличение лимита (и при необходимости переход на трёхфазный ввод).
2. Получение ТУ (технических условий) с новой разрешённой мощностью и требованиями к вводу, счётчику, щиту.
3. Разработка проекта (для небольших мощностей иногда допускается типовое решение).
4. Электромонтажные работы: замена вводного автомата, кабеля, щита, счётчика (если требуется).
5. Приёмка работ, опломбировка, заключение допсоглашения.

Это не делается «завтра к утру», поэтому, если вы уже сейчас понимаете, что хотите мощный wallbox, — лучше заранее начать процесс.

4.3. Когда можно обойтись без увеличения

Во многих случаях достаточно:

• оставить текущий лимит;
• использовать wallbox с ограничением тока (например, 16 А ≈ 3,7 кВт);
• заряжать в «ночном окне», когда остальная нагрузка минимальна;
• применить систему динамического управления нагрузкой (станция следит за потреблением дома и сама уменьшает ток).

Это компромисс: зарядка идёт дольше, но вы экономите на переделке ввода и бумажной волоките.

---

5. УЗО и диффавтомат: что это и чем отличаются

5.1. УЗО — устройство защитного отключения

УЗО (RCD, residual current device) — это аппарат, который контролирует разницу токов между фазой и нулём (или фазами) и отключает линию при превышении заданного дифференциального тока. Задачи:

• защита людей от поражения током при утечке на корпус, землю, влажные поверхности;
• снижение риска пожара при небольших утечках, которые не вызывают срабатывание обычного автомата.

Основные характеристики:

• Номинальный ток In (25, 40, 63 А и т.д.) — должен быть не меньше максимального рабочего тока линии;
• Дифференциальный ток срабатывания IΔn — обычно 10, 30 или 100–300 мА;
• Тип по форме тока утечки:
  • AC — только синусоидальный переменный ток;
  • A — переменный + пульсирующий постоянный;
  • F — для частотно‑управляемых приводов и сложных форм сигналов;
  • B — все типы токов, включая сглаженный постоянный;
  • EV / A‑EV — специализированные УЗО для зарядки электромобилей (тип A + чувствительность к DC‑утечкам от 6 мА). (Китай ETEK Electric)

По ПУЭ для розеточных групп в жилых зданиях и в помещениях повышенной опасности применяются УЗО с током срабатывания не более 30 мА. (almih.narod.ru)

5.2. Диффавтомат (RCBO) — «два в одном»

Диффавтомат объединяет:

• автоматический выключатель (защита от перегрузки и КЗ);
• УЗО (защита от токов утечки).

Плюсы:

• меньше модулей в щите (экономия места);
• проще прокинуть отдельную линию под зарядку одним аппаратом.

Минусы:

• при выходе из строя меняется весь аппарат;
• диагностика для неспециалиста чуть сложнее.

5.3. Какой тип УЗО нужен для зарядки электромобиля

При зарядке электромобиля в цепи присутствует силовая электроника, выпрямители и инверторы. Они могут создавать остаточные постоянные токи утечки, которые способны «ослепить» простое УЗО типа AC, а иногда и тип A, и помешать его срабатыванию. (Китай ETEK Electric)

Современная практика и стандарты для EV‑зарядок рекомендуют:

• использовать УЗО типа B либо специализированные тип EV (A + DC 6 мА), если линия и станция не имеют других средств контроля DC‑утечек; (Китай ETEK Electric)
• либо применять wallbox с встроенным модулем контроля DC‑утечек (до 6 мА), что позволяет ставить на линию обычное УЗО/диффавтомат типа A.

Практически:

1. Если в паспорте wallbox указано, что внутри есть модуль DC‑утечки 6 мА,
   → на линии достаточно УЗО/диффавтомата типа A, 30 мА.
2. Если такой защиты нет,
   → ставим тип B или специализированное EV‑УЗО, либо используем зарядную станцию, где эта защита реализована отдельно.

5.4. Номиналы и селективность

Номинал выбирается по:

• току зарядной станции (например, 32 А однофазно);
• сечению кабеля;
• длине линии и условиям прокладки.

Примерно:

• однофазный wallbox 7,4 кВт (32 А) → диффавтомат 40 А, 30 мА, тип A/EV/B;
• трёхфазный 11 кВт (3×16 А) → диффавтомат 25–32 А, 30 мА;
• трёхфазный 22 кВт (3×32 А) → диффавтомат 40–63 А, 30 мА.

При этом:

• вводное УЗО (если есть) обычно берут на больший номинальный ток и с IΔn 100–300 мА, чтобы при утечке на зарядной линии отключался именно локальный аппарат, а не весь дом.

---

6. Типовые схемы организации домашней зарядки

6.1. Усиленная розетка в гараже (до ~3,5 кВт)

Сценарий: вы заряжаете автомобиль переносным устройством, но делаете для него отдельную «правильную» розетку.

Основные элементы:

• отдельная линия от щита;
• медный кабель (обычно 3×2,5 или 3×4 мм² — считает электрик);
• автомат 16–20 А;
• УЗО или диффавтомат 30 мА (тип A / EV / B — по ситуации);
• качественная розетка, рассчитанная на длительную работу на номинальном токе, а не дешёвая бытовая.

Плюсы:

• относительно бюджетно;
• можно использовать штатный «кирпичик».

Минусы:

• меньше удобства, чем у wallbox;
• розетка — всё равно слабое место (контакты стареют, возможен нагрев).

6.2. Однофазный wallbox 7,4 кВт

Самый популярный вариант для квартир и домов с однофазным вводом.

Типовая схема:

• отдельная линия от щита;
• кабель 3×6 мм² (точное сечение — по расчёту);
• диффавтомат 40 А, 30 мА (тип A/EV/B в зависимости от наличия DC‑защиты в станции);
• при наружной установке — корпус с высокой степенью защиты IP, правильный ввод кабелей;
• обязательное подключение к контуру заземления.

Плюсы:

• комфорт (подошёл — воткнул штекер);
• высокая скорость по сравнению с обычной розеткой;
• умные функции (ограничение тока, расписания, приложения).

6.3. Трёхфазный wallbox 11–22 кВт

Вариант для тех, кто:

• живёт в частном доме;
• имеет трёхфазный ввод и достаточную выделенную мощность;
• часто ездит и хочет быстро восстанавливать заряд.

Особенности:

• кабель 5×6 или 5×10 мм² (в зависимости от тока и длины);
• трёхфазный диффавтомат 25–63 А, 30 мА (тип A/EV/B);
• тщательно продуманное распределение нагрузки по фазам;
• желательно — система динамического баланса нагрузки.

---

7. Частые ошибки и как их избежать

Ошибка 1. Зарядка от «случайной» старой розетки

• старая алюминиевая проводка;
• розетка неизвестной нагрузки;
• общая линия с кухней/санузлом.

И при этом — много часов подряд ток 10–16 А. Результат вполне предсказуем: нагрев, оплавление, потемнение контактов, возможный пожар.

✅ Решение: отдельная линия, отдельная защита, розетка/станция, рассчитанная на длительную нагрузку.

Ошибка 2. Нет УЗО или поставили неправильный тип

Автомат защищает только от перегрузки и КЗ, но не от утечки на корпус. При зарядке вы регулярно трогаете кабель, вилку, разъём, машина стоит на земле — без УЗО/диффавтомата это прямой риск.

Отдельная проблема — УЗО типа AC, не рассчитанные на пульсирующие/постоянные токи утечки, характерные для электроники зарядки электромобиля. Такое УЗО может просто не сработать в нужный момент.

Ошибка 3. Самодельные зарядки и «колхоз» в щите

Популярные «решения»:

• самодельные станции из случайных модулей;
• подключение через клеммники «на соплях»;
• отсутствие чёткого понимания селективности защит.

Любое самоделие, не соответствующее IEC 61851/62196 и не имеющее нормального сертификата, — риск для жизни, машины и соседей. (Wikipedia)

Ошибка 4. Неправильное заземление

«Заземление» на:

• батарею отопления;
• водопроводную трубу;
• арматуру в бетоне.

Это не просто нарушение ПУЭ, а потенциально опасная ситуация, когда при повреждении изоляции ток пойдёт по совсем не тем путям, для которых всё рассчитано.

Ошибка 5. Завышенные номиналы автоматов

Классика: «чтобы не выбивало, поставлю автомат побольше». В итоге кабель, рассчитанный на 16–20 А, подключён через автомат на 32–40 А. При перегрузке ток ниже уставки автомата, но выше допустимого для кабеля — провод греется и стареет, пока в какой‑то момент изоляция не разрушится.

---

8. Как выбрать зарядную станцию под вашу сеть

При выборе домашней станции обращайте внимание на следующие моменты.

8.1. Мощность и ток

• Подбирайте мощность в рамках выделенного лимита и здравого смысла по нагрузке.
• Наличие программного ограничения тока — огромный плюс: можно сегодня работать на 16 А, а после увеличения мощности — на 32 А.

8.2. Тип разъёма

• В России и Европе стандарт — Type 2 для AC‑зарядки (ГОСТ / IEC 62196). (Wikipedia)
• Убедитесь, что ваш автомобиль и станция совместимы.

8.3. Защита от токов утечки

Очень желательно:

• встроенный модуль контроля DC‑утечки 6 мА (тип EV) — это упрощает выбор внешнего УЗО;
• чётко прописанный в паспорте тип требуемой внешней защиты (A, B, EV).

8.4. Степень защиты корпуса

Для наружной установки смотрите на:

• класс защиты IP (обычно IP54 и выше);
• устойчивость к морозу/жаре;
• конструкцию кабельных вводов (чтобы вода не затекала внутрь). (Sino EVSE)

8.5. Умные функции

Не обязательно, но удобно:

• управление по расписанию (ночной тариф);
• мобильное приложение и удалённый мониторинг;
• динамическая регулировка тока по нагрузке дома;
• учёт энергии.

8.6. Сертификация и бренд

Лучше заплатить чуть больше за:

• известного производителя;
• нормальный сервис и гарантию;
• понятную документацию на русском языке.

Чем рисковать машиной и домом из‑за сомнительной «безымянной» коробки.

---

9. Сравнительная таблица: УЗО+автомат vs диффавтомат для линии зарядки

Параметр	УЗО + автомат	Диффавтомат
Количество модулей в щите	2 и более (отдельно УЗО и автомат)	1 (оба устройства в одном корпусе)
Стоимость	Часто дешевле в бюджетном сегменте	Как правило, дороже за единицу
Удобство монтажа	Нужны дополнительные перемычки и место	Простая установка одной линией
Диагностика аварий	Можно понять, что сработало (УЗО или автомат)	Требуется смотреть обозначения/индикацию
Замена при выходе из строя	Меняется только нужный элемент	Меняется весь диффавтомат
Гибкость при модернизации	Легко поменять номинал автомата/УЗО по отдельности	При смене характеристик подбирается новый аппарат
Требования к подбору	Нужно грамотно подобрать пару автомат + УЗО	Производитель уже подобрал параметры внутри
Применение для EV‑зарядки	Подходит, но занимает больше места	Удобен для выделенной линии под wallbox
Рекомендации	Хорош для больших щитов с запасом по местам	Идеален для небольших щитов и одной линии зарядки

На практике часто используют комбинированный подход:

• на вводе — отдельное УЗО + автомат (или диффавтомат) «против пожара»;
• на линии зарядки — отдельный диффавтомат с нужным типом (A/EV/B).

---

10. Дополнительная мини‑таблица: способы домашней зарядки

Для полноты картины — короткое сравнение основных вариантов.

Вариант	Скорость зарядки	Стоимость реализации	Требования к сети	Комфорт использования
Обычная розетка + «кирпичик»	Низкая (8–20 ч до полного)	Минимальная	Отдельная линия крайне желательна	Средний
Усиленная розетка (отдельная линия)	Низкая–средняя	Низкая–средняя	Отдельная линия, УЗО/диф, хорошая розетка	Чуть удобнее
Wallbox 3,7–7,4 кВт	Средняя (6–10 ч)	Средняя	Отдельная линия, УЗО/диф, иногда тип B/EV	Высокий
Wallbox 11–22 кВт	Высокая (3–6 ч)	Средняя–высокая	Трёхфазный ввод, высокая выделенная мощность	Очень высокий

---

11. FAQ — ответы на популярные вопросы

Можно ли заряжать электромобиль от обычной розетки?

Технически — да. Но это:

• медленно;
• опасно, если розетка/проводка старые или слабые;
• риск нагрева и пожара при постоянных 10–16 А.

Для эпизодической зарядки «на даче» можно, но для регулярной — лучше хотя бы выделенная усиленная розетка, а ещё лучше — wallbox.

---

Нужен ли отдельный счётчик для зарядки?

Для личного использования дома отдельный счётчик обычно не обязателен. Но он может быть удобен:

• для учёта расходов на зарядку отдельно от остального потребления;
• если вы делите зарядку с соседом/арендатором;
• для внутренней статистики и аналитики.

Для коммерческого использования (клиенты, арендаторы) отдельный учёт уже фактически обязателен.

---

Какое сечение кабеля нужно для wallbox 7,4 кВт?

Чаще всего:

• однофазный 7,4 кВт = 32 А → медный кабель 3×6 мм².

Но итоговое сечение зависит от:

• длины линии;
• способа прокладки (открыто/скрыто, в трубе/лотке);
• температуры среды и т.д.

Точный выбор делает проектировщик/электрик по таблицам допустимых токов.

---

Что лучше для линии зарядки: УЗО+автомат или диффавтомат?

С точки зрения безопасности, при правильном подборе оба варианта равноценны. На практике:

• диффавтомат удобнее там, где мало места в щите и нужна одна отдельная линия «под ключ»;
• УЗО+автомат даёт гибкость и иногда дешевле, если у вас большой щит и много линий.

---

Нужно ли УЗО/диффавтомат типа B именно в моём случае?

Если ваша станция:

• не имеет встроенной DC‑защиты 6 мА,
  → тип B или EV часто обязателен для соблюдения стандартов и рекомендаций производителей. (Китай ETEK Electric)

Если в паспорте явно указана встроенная DC‑защита:

• можно использовать тип A (при условии, что это согласовано с производителем и проектом).

Лучший вариант — смотреть инструкции к вашей конкретной зарядной станции.

---

Можно ли всё сделать самому, «руки вроде из нужного места»?

Даже если руки действительно «из нужного места», отсутствие допуска и опыта в высоковольтных/силовых сетях — это:

• риск неправильного выбора сечений, автоматов и УЗО;
• риск некорректного подключения заземления;
• риск для жизни и имущества.

Реальную работу в щите и на вводе стоит доверить специалистам. Вы же можете:

• спланировать концепцию;
• выбрать станцию;
• сформулировать требования электрику.

---

Можно ли использовать удлинитель для зарядки?

Обычный бытовой удлинитель категорически нельзя использовать для постоянной зарядки:

• сечение провода часто 0,75–1,0 мм²;
• дешёвые вилки/розетки;
• свёрнутые бухты, в которых провод перегревается.

Допускается лишь промышленный удлинитель нужного сечения и класса, и то — как временное, а не постоянное решение.

---

Зарядка ночью — это безопасно?

Да, при соблюдении условий:

• отдельная линия правильного сечения;
• штатная защита (автомат + УЗО/диффавтомат нужного типа);
• исправное заземление;
• сертифицированная зарядная станция.

Большинство владельцев именно так и живёт: ставят машину вечером, утром забирают заряженную.

---

Нужно ли как‑то обслуживать домашнюю зарядку?

Рекомендуется:

• периодически осматривать станцию, розетки и кабели;
• следить за отсутствием следов перегрева, оплавлений, запаха гари;
• раз в 1–2 года приглашать электрика для проверки щита и УЗО (в том числе с помощью тестера).

Многие УЗО имеют кнопку «ТЕСТ» — её полезно нажимать по инструкции производителя.

---

Можно ли поставить две зарядки на один дом?

Можно, но:

• растут требования к выделенной мощности;
• желательно использовать станции с функцией баланса нагрузки между собой;
• чем сложнее схема (две станции, другие мощные потребители), тем важнее проект и грамотная селективность защит.

---

Почему вообще так много разговоров про УЗО и типы A/B/EV?

Потому что:

• электромобили работают с высокими напряжениями и токами;
• их зарядка связана с электронной силовой частью, которая может давать сложные формы токов утечки;
• обычные УЗО типа AC могут просто не сработать в критический момент. (Китай ETEK Electric)

Поэтому для EV‑зарядок и появились специальные решения: УЗО типа B, EV‑модули и чёткие требования стандартов.

---

12. Чек‑лист перед заказом монтажа

Небольшой практичный список, который можно прямо сохранить себе:

1. Соберите документы по дому/квартире
   • договор энергоснабжения;
   • ТУ на подключение;
   • данные по выделенной мощности.
2. Сделайте перечень основных нагрузок
   Плита, бойлер, котёл, кондиционеры, тёплые полы — их мощность и типичное время работы.
3. Определитесь с желаемой мощностью зарядки
   • устраивает ли 3,7 кВт;
   • хотите 7,4 кВт;
   • есть смысл в 11–22 кВт.
4. Поймите, нужен ли вам трёхфазный ввод и увеличение лимита
   Если да — имеет смысл параллельно решать вопрос с сетевой организацией.
5. Выберите тип зарядки
   • усиленная розетка + «кирпичик»;
   • стационарный wallbox (одно- или трёхфазный).
6. Посмотрите паспорт вашей будущей станции
   • какой тип УЗО нужен (A/B/EV);
   • есть ли встроенный модуль DC‑утечки 6 мА;
   • каков максимальный ток.
7. Найдите электрика/компанию с допусками
   • обсудите с ними концепцию;
   • согласуйте трассу кабеля;
   • уточните тип и номиналы автоматов и УЗО/дифов.
8. После монтажа
   • проверьте работоспособность станции;
   • убедитесь, что УЗО/диффавтомат корректно срабатывает при тесте;
   • периодически осматривайте оборудование.

---

13. Краткое резюме

Организация домашней зарядки электромобиля — это сочетание трёх задач:

1. Безопасность
   • соблюдение требований ПУЭ по розеточным линиям, УЗО и заземлению; (almih.narod.ru)
   • правильный выбор сечения кабеля и защитной автоматики;
   • использование сертифицированных зарядных устройств.
2. Комфорт
   • подбор мощности под ваш стиль эксплуатации;
   • удобство использования (wallbox, умные функции, ночные тарифы);
   • возможность масштабирования (две зарядки, увеличение мощности).
3. Законность и корректность оформления
   • при необходимости — увеличение выделенной мощности и/или переход на трёхфазный ввод;
   • корректное оформление изменений во вводном устройстве и у энергоснабжающей организации.

Если подойти к вопросу грамотно, с опорой на ПУЭ и актуальные стандарты, а монтаж доверить профессионалам, домашняя зарядка станет для вас такой же привычной и безопасной частью быта, как электрическая плита или бойлер — только с гораздо более приятным бонусом в виде тихих, экономичных поездок на электромобиле.