Диагностика кузова толщиномером: как интерпретировать показания на стали, алюминии и шпаклёвке

Диагностика кузова толщиномером — один из самых быстрых и наглядных способов понять, был ли автомобиль в ремонте, делался ли перекрас, есть ли шпаклёвка, и насколько «глубоко» вмешивались в металл. Особенно это важно при проверке автомобиля перед покупкой, когда продавец уверяет, что «всё в родне», а по факту машина могла пережить серьёзное ДТП, силовой ремонт, замену элементов или косметику «для красоты».

Толщиномер лакокрасочного покрытия (или просто толщиномер ЛКП) измеряет толщину слоя покрытия в микронах (мкм, µm) и помогает отличать:

• заводскую окраску от вторичной;
• локальный ремонт от полной перекраски;
• обычный перекрас от ремонта со шпаклёвкой;
• детали из стали и алюминия (если прибор комбинированный) и корректно интерпретировать показания на разных материалах.

Ниже — подробная статья о том, как правильно делать измерение ЛКП толщиномером, какие значения считать нормой, как читать цифры на стальных и алюминиевых панелях, как выявлять шпаклёвку и какие ошибки чаще всего «ломают» диагностику.

---

Ключевые понятия: что именно измеряет толщиномер ЛКП

Прежде чем интерпретировать показания толщиномера, важно понять, что прибор измеряет общую толщину покрытия от поверхности до основания (металла или другого подслоя). В зависимости от типа кузовной детали эта «общая толщина» может включать:

• лак;
• базовую краску;
• грунт;
• иногда — дополнительные заводские слои (например, усиленный антигравий на нижней части кузова);
• при ремонте — вторичный грунт, дополнительные слои краски/лака;
• при серьёзном ремонте — шпаклёвку (она может давать очень большие значения).

Именно поэтому одинаковые «120 мкм» на одной машине и на другой могут означать разные вещи: важны сравнение по кузову, симметрия и карта измерений.

---

Какие бывают толщиномеры и почему это критично для стали и алюминия

Если вы хотите корректно провести диагностику кузова толщиномером на стали/алюминии/шпаклёвке, начните с выбора правильного типа прибора.

1) Магнитно‑индукционный толщиномер (Fe) — для стали

Работает только по ферромагнитному основанию: обычная кузовная сталь, включая большинство оцинкованных сталей.
Обычно на приборе отображается режим Fe.

2) Вихретоковый толщиномер (NFe) — для алюминия

Нужен для цветных металлов, прежде всего алюминиевых кузовных деталей (капот, крылья, двери, элементы подвески/усилители — зависит от модели).
Обычно на приборе отображается режим NFe или Al.

3) Комбинированный толщиномер Fe/NFe

Оптимальный вариант для реальной проверки авто: автоматически определяет основание (сталь или алюминий) и корректно измеряет на обоих.

4) Ультразвуковой толщиномер — для пластика и композитов

Полезен, если вы хотите измерять покрытие на:

• пластиковых бамперах,
• накладках,
• некоторых композитных элементах.

Но для «классической» проверки кузова перед покупкой чаще достаточно комбинированного Fe/NFe, потому что большинство ключевых кузовных элементов — металл (сталь/алюминий).

Важно: обычный (не ультразвуковой) толщиномер часто не измеряет на пластике вообще или показывает «0/ошибку/ерунду». Это не дефект — это ограничение метода.

---

Подготовка к измерению: как правильно проверять ЛКП толщиномером

Даже самый хороший прибор можно «убить» неправильной техникой. Чтобы показания толщиномера были пригодны для выводов, используйте понятный алгоритм.

Шаг 1. Поверхность должна быть чистой и сухой

Грязь, песок, наледь, толстая плёнка воды могут:

• завышать показания,
• давать нестабильные цифры,
• царапать лак (особенно если датчик «катают» по песку).

Минимум — протереть место измерения микрофиброй.

Шаг 2. Исключите измерения на ребрах, кромках и возле усилителей

На кромках (например, край капота, край двери, арки) показания часто «скачут» и могут быть выше/ниже из‑за геометрии, натяжения покрытия и особенностей датчика.

Правило: измеряем в «плоской зоне» панели, отступив 3–5 см от кромок.

Шаг 3. Калибровка (или быстрый контроль калибровки)

Для максимально точной диагностики:

• используйте калибровочные пластины (обычно металлическая пластина‑основание) и пленки‑шайбы (50/100/250 мкм);
• проверьте, что прибор показывает близкие значения.

Да, в «полевой» проверке перед покупкой многие измеряют без калибровки, но если есть возможность — это повышает доверие к цифрам, особенно на алюминии.

Шаг 4. Не делайте вывод по одной точке

Один замер — это только «намёк». Для каждой детали лучше:

• 5–10 точек минимум,
• равномерно распределённых по площади,
• плюс сравнение с симметричной деталью с другой стороны.

Шаг 5. Сравнивайте не только «цифру», но и «рисунок»

Для диагностики ремонта важны:

• разброс по элементу (например, 130–140–135 — равномерно; 120–480–260 — подозрительно),
• границы (резкий переход),
• симметрия (левое крыло 110–130, правое 240–280 — вероятен перекрас).

---

Нормальная толщина ЛКП: почему «завод» не всегда одинаковый

Один из самых частых вопросов: «Какая толщина краски считается заводской?»
Правильный ответ: зависит от производителя, модели, года, технологии окраски и зоны кузова.

Тем не менее в практике проверки автомобилей толщиномером есть ориентиры:

• Заводская окраска на стали часто в диапазоне примерно 80–180 мкм.
• Заводская окраска на алюминии часто близка к стали, но могут быть особенности по модели и технологии (примерно 80–160 мкм как очень общий ориентир).
• Значения 200–350 мкм часто указывают на вторичный окрас (перекрас без шпаклёвки или с минимальными подложками).
• Значения 350–600+ мкм часто говорят о повторной окраске с существенными слоями грунта/материала.
• Значения 600–1500+ мкм очень часто связаны со шпаклёвкой (иногда и больше — 2000–4000 мкм).

Но «магия» толщиномера — не в том, чтобы найти «идеальную цифру», а в том, чтобы увидеть аномалии.

Где завод может быть толще «нормы» (и это не всегда ремонт)

• нижняя часть дверей/порогов (антигравий/защита);
• зоны возле колёсных арок;
• отдельные модели с более «жирным» лаком/грунтом;
• участки возле швов и усилителей (иногда небольшие отличия).

Где завод может быть тоньше

• крыша и стойки (иногда);
• внутренние кромки;
• панели, которые чаще полируют на предпродаже (может быть «подснято» лаком).

---

Как интерпретировать показания толщиномера на стали

Сталь — самый частый материал кузова. Если у вас толщиномер для стали (Fe) или комбинированный прибор, диагностика обычно наиболее стабильная и понятная.

Ориентиры по стали (очень практичные, но не «абсолютные»)

1) 70–110 мкм

Часто встречается как «тонкий завод» (особенно на некоторых авто), но также может говорить о:

• агрессивной полировке (лак «снят»),
• истончении покрытия,
• локальной шлифовке.

Как проверять: сравнить с соседними деталями и симметрией. Если весь кузов 80–110 — вероятно норма. Если только одна дверь 75, а остальные 130–160 — вопрос.

2) 110–180 мкм

Очень распространённый диапазон заводского ЛКП по стали для большого числа автомобилей.

Сигнал «в плюс»: равномерность по детали (например, 125–132–128–130) и совпадение с симметричной стороной.

3) 180–250 мкм

Пограничная зона. Это может быть:

• завод на некоторых моделях/зонах,
• или уже вторичный слой (лёгкий перекрас/дополнительный лак),
• или локальная подкраска.

Как принимать решение:
Если на всей детали стабильно 200–220 и симметричная деталь 120–140 — вероятен перекрас. Если весь кузов 180–220 — возможно заводская особенность или общий перекрас (и тогда важно состояние болтов/кромок/проёмов).

4) 250–350 мкм

Чаще всего это вторичный окрас. Обычно:

• перекрашивали элемент целиком,
• могли «подвести» переход,
• шпаклёвки может и не быть, но стоит искать признаки ремонта.

Куда смотреть дополнительно: крепёж, болты петель, шагрень, пыль под лаком, границы в проёмах, уплотнители, наклейки.

5) 350–600 мкм

Высокая вероятность:

• нескольких ремонтных слоёв,
• выравнивания грунтом,
• локального ремонта (иногда уже со шпаклёвкой, но не всегда огромной).

Характерный признак: по элементу цифры могут «гулять»: 280 → 420 → 560 → 390.

6) 600–1500+ мкм

Очень часто это шпаклёвка или толстый ремонтный пирог.
Особенно подозрительно, если:

• есть резкие «острова» по 900–1200,
• рядом участки по 150–220,
• и есть асимметрия по кузову.

Важное замечание: толщина сама по себе не «приговор», но это почти всегда ремонт, а иногда — признак восстановления после серьёзного удара.

---

Особенности стали: оцинковка, усилители, стойки, крыша

Оцинкованная сталь

Большинство оцинкованных кузовов всё равно измеряются как обычная сталь (Fe). Но оцинковка и заводские подслои могут слегка «приподнимать» базовые значения. Поэтому:

• ориентируйтесь не на чужие цифры из интернета,
• а на сравнение по конкретному автомобилю.

Усилители и двойной металл

В стойках, порогах, силовых зонах могут быть усилители и слои металла. Показания могут отличаться, а датчик может вести себя нестабильно из‑за геометрии.

Крыша как «референс»

При проверке автомобиля перед покупкой часто используют крышу как «точку отсчёта», потому что она реже страдает в ДТП (не всегда, но часто).
Если крыша «вторая» (например, 280–320 мкм), это повод внимательнее проверять историю авто.

---

Как интерпретировать показания толщиномера на алюминии

Алюминиевые детали становятся всё популярнее: капоты, крылья, двери, элементы силовой структуры на некоторых моделях. Тут важно помнить главное:

Для алюминия нужен вихретоковый режим (NFe/Al) или комбинированный толщиномер.

Если прибор «только для стали», он:

• либо не покажет ничего,
• либо покажет некорректные значения,
• либо будет «искать металл» и ошибаться.

Ориентиры по алюминию

В целом логика похожа на сталь:

• заводские значения часто в районе 80–160 мкм (условно);
• 200–350 мкм — часто перекрас;
• 400–800+ мкм — толстый ремонт/материалы;
• 800–2000+ мкм — высокая вероятность шпаклёвки (да, шпаклюют и алюминий тоже, хотя технология сложнее и не всегда правильная).

Почему на алюминии сложнее

1. Ошибки прибора на границах материалов.
   Например, алюминиевая дверь, но рядом стальная стойка — важно ставить датчик точно на алюминиевую часть.
2. Разные сплавы и конструкция панели.
   Алюминиевые панели могут иметь другую жёсткость, другой «пирог» грунтов, иной заводской процесс.
3. Часто ремонтируют дороже и хитрее.
   Иногда продавцы специально перекрашивают алюминий «под завод», и без карты измерений можно пропустить ремонт.

Практический подход

• Сначала найдите на авто точно алюминиевую деталь (если она есть) и убедитесь, что прибор показывает режим NFe/Al.
• Снимите 8–12 замеров по детали.
• Сравните с симметричной деталью (если симметрия есть).
• Особое внимание уделите переходам и зонам возле крепежа/петель.

---

Как распознать шпаклёвку по толщиномеру: признаки и «пороги»

Шпаклёвка — это выравнивающий материал, который используют, чтобы скрыть вмятины, волны, сварку или восстановление геометрии. Для диагностики кузова это один из главных «красных флажков», потому что шпаклёвка часто означает:

• удар,
• деформацию,
• замену/вытяжку,
• серьёзную подготовку.

Типичные показания при шпаклёвке

Часто шпаклёвка даёт:

• 600–1200 мкм (умеренный слой),
• 1200–2500 мкм (толстый слой),
• иногда 3000–5000+ мкм (очень грубо восстановленная деталь).

Но не забывайте: толщина зависит от мастерства, материала, площади ремонта и того, как «пирог» наращивали (шпакля + грунт + база + лак).

Признаки шпаклёвки именно по «рисунку» измерений

Шпаклёвка редко ложится идеально равномерно по всей детали. Поэтому часто видны:

• «острова» очень больших значений (например, 110 → 130 → 980 → 1120 → 260),
• резкие перепады на расстоянии 10–20 см,
• отличие от симметричной детали в 3–10 раз.

Чем шпаклёвка отличается от просто перекраса (по показаниям)

• Перекрас чаще даёт равномерный диапазон (например, 240–280 по всей двери).
• Шпаклёвка чаще даёт «карту рельефа» (например, 240 по краям, 900 в центре, 500 ближе к усилителю).

Важное уточнение

Иногда высокий показатель может дать:

• толстый антигравий/защита снизу,
• многослойная заводская обработка в зоне порогов,
• специфическая заводская технология.

Поэтому при подозрении на шпаклёвку всегда подтверждайте:

• осмотром геометрии и отражения,
• проверкой зазоров,
• осмотром внутренних кромок/проёмов,
• состоянием крепежа и герметика.

---

Практический алгоритм: проверка кузова толщиномером перед покупкой (по шагам)

Ниже — рабочий «скрипт», который подходит для большинства автомобилей и помогает собрать адекватную картину.

1) Начните с «эталонных» зон

• крыша (10–12 точек),
• верх стойки/центральные стойки (аккуратно, не по кромкам),
• верхняя часть задних крыльев (если металл).

Цель: понять, какие цифры для этого авто похожи на завод.

2) Пройдитесь по внешним панелям по кругу

По каждой детали:

• 8–12 замеров (дверь/крыло/капот),
• минимум 5 замеров на небольших элементах.

Записывайте в заметки: «ЛКП дверь ЛП 125–138», «крыло ПП 260–290», и т. п.

3) Обязательно сравнивайте симметрию

• левое/правое крыло,
• левую/правую дверь,
• левую/правую четверть (заднее крыло).

Сильная асимметрия — самый частый признак ремонта.

4) Смотрите «стыки»: где часто скрывают переход

Проверяйте зоны:

• рядом с ручками,
• возле молдингов,
• около арок,
• по верхней линии двери,
• в районе стойки/задней четверти.

5) Если нашли «аномалию», расширяйте сетку замеров

Например, если дверь показывает 240–320:

• измерьте соседние элементы (крыло, стойку, порог),
• проверьте проём,
• проверьте болты/петли,
• найдите границу ремонта.

6) Не забудьте про внутренние проёмы и крепёж

Толщиномер — это инструмент, но он не заменяет визуальный осмотр:

• болты крыльев, капота, петель,
• следы ключа, сорванная краска,
• отличающийся герметик,
• следы окраса на резинках/уплотнителях.

---

Сравнительная таблица: сталь vs алюминий vs шпаклёвка (как читать показания)

Что проверяем	Основание	Какой толщиномер нужен	Типичный «завод» (часто встречается)	Часто похоже на перекрас	Часто похоже на шпаклёвку	На что смотреть дополнительно
Двери/крылья/капот из стали	Fe (сталь)	Магнитно‑индукционный или Fe/NFe	~80–180 мкм	~200–350 мкм	~600–2000+ мкм	Симметрия, разброс по элементу, крепёж, кромки, проёмы
Стальные пороги/нижние части дверей	Fe (сталь)	Fe или Fe/NFe	Может быть выше из‑за защиты (часто 120–250+)	250–400+	600–2500+	Антигравий/герметик, волны, следы ремонта снизу
Алюминиевые панели (капот/крыло/дверь — зависит от модели)	NFe (Al)	Вихретоковый или Fe/NFe	~80–160 мкм	~200–350 мкм	~700–2500+ мкм	Правильный режим NFe/Al, карта замеров, переходы, крепёж
Зона со шпаклёвкой (на стали или алюминии)	Любое	По основанию (Fe или NFe)	—	Может маскироваться 250–450	Часто 600–5000+	«Острова» толщины, резкие перепады, геометрия, зазоры

Примечание: диапазоны в таблице — практические ориентиры для интерпретации показаний толщиномера. На конкретных моделях «завод» может быть и выше, и ниже. Правильный подход — сравнение по кузову и по симметрии.

---

Частые ошибки при измерении ЛКП толщиномером и как их избежать

Ошибка 1. Делать вывод по одной цифре

Решение: минимум 5–10 точек на деталь + сравнение с симметрией.

Ошибка 2. Мерить по грязи/льду/влажной пленке

Решение: протереть поверхность. Это ускоряет процесс и делает замеры стабильнее.

Ошибка 3. Измерять на ребре и «ловить космос»

Решение: измерять в плоской зоне панели, отступив от кромки.

Ошибка 4. Пытаться измерять пластиковый бампер обычным толщиномером

Решение: либо не мерить бампер (и оценивать визуально), либо использовать ультразвуковой толщиномер.

Ошибка 5. Игнорировать алюминий

Решение: использовать комбинированный толщиномер Fe/NFe. И обязательно смотреть, в каком режиме прибор измеряет.

Ошибка 6. Не учитывать, что низ кузова может быть «толстым» с завода

Решение: в зоне антигравия оценивать равномерность, сравнение правой/левой стороны и общий смысл картины.

---

Как «читать» типовые сценарии по показаниям: примеры карт измерений

Ниже — несколько реальных по логике сценариев, которые часто встречаются при проверке авто толщиномером.

Сценарий А: «Завод, без вмешательств»

• Крыша: 110–135
• Дверь левая передняя: 115–140
• Дверь правая передняя: 112–138
• Крылья: 105–145
• Капот: 120–150

Интерпретация: равномерно, симметрично. Вероятность заводского ЛКП высокая.

Сценарий B: «Перекрашена одна дверь»

• Дверь левая: 240–290 (ровно по всей площади)
• Дверь правая: 120–145
• Крыло и стойка рядом: 115–150

Интерпретация: очень похоже на перекрас элемента без существенной шпаклёвки.

Сценарий C: «Шпаклёвка на крыле»

• Крыло: 140–160 по краям, 780–1250 в центре, местами 600–900
• Соседняя дверь: 120–150
• Симметричное крыло: 110–140

Интерпретация: высока вероятность шпаклёвки/восстановления геометрии.

Сценарий D: «Подозрение на серьёзное ДТП по цепочке»

• Правое крыло: 280–350
• Правая дверь: 260–320
• Правая задняя четверть: 420–680
• Крыша: 210–260 (местами)

Интерпретация: вероятна цепочка ремонта по стороне. Нужен глубокий осмотр силовых элементов, проёмов, геометрии, возможно — проверка по базам/истории.

---

Как выбрать толщиномер для проверки автомобиля: что важно для диагностики стали и алюминия

Если вы регулярно делаете проверку ЛКП толщиномером (для себя или как услугу), полезно ориентироваться на характеристики:

1. Комбинированный датчик Fe/NFe
   Чтобы уверенно измерять и сталь, и алюминий.
2. Выносной датчик (зонд)
   Удобнее мерить в сложных местах, на стойках, в арках.
3. Точность и повторяемость
   Важнее «стабильность замера», чем красивый экран.
4. Калибровочные пластины и пленки в комплекте
   Чтобы можно было быстро проверить корректность показаний.
5. Память замеров / Bluetooth (не обязательно)
   Полезно, если вы фиксируете отчёты.

Но даже самый лучший прибор не заменяет навыка: толщиномер — это инструмент, а диагностика кузова — это методика.

---

Чек‑лист: быстрый контрольный список перед покупкой авто

Чтобы не утонуть в цифрах, держите краткий чек‑лист:

• Поверхность чистая, датчик ставлю на плоскость
• Делаю 8–12 точек на крупную деталь
• Сравниваю левую/правую сторону
• Ищу резкие перепады и «острова» толщины
• Помню про антигравий внизу и возможные заводские особенности
• На алюминии проверяю режим NFe/Al
• Подтверждаю подозрения осмотром болтов, проёмов, герметика, зазоров
• Если вижу 600–1500+ мкм — думаю про шпаклёвку и углубляю осмотр

---

FAQ: частые вопросы о диагностике кузова толщиномером

1) Какая толщина ЛКП считается заводской?

Чаще всего заводская толщина краски на кузове (сталь/алюминий) находится примерно в диапазоне 80–180 мкм, но это очень зависит от модели, года и зоны кузова. Надёжнее ориентироваться на симметрию и равномерность по автомобилю.

2) Какие показания толщиномера точно указывают на перекрас?

Часто перекрас проявляется значениями 200–350 мкм на одной детали при том, что остальные элементы стабильно 100–160 мкм. Особенно убедительно, если цифры ровные по всей детали и есть отличие от симметричной стороны.

3) Сколько микрон показывает шпаклёвка?

Шпаклёвка часто даёт 600–2000+ мкм, иногда 3000–5000 мкм. Но важно смотреть не только цифру, а «карту»: шпаклёвка обычно даёт резкие перепады и «острова» толщины.

4) Можно ли толщиномером проверить бампер?

Обычный толщиномер (Fe/NFe) по пластиковому бамперу чаще всего не работает. Нужен ультразвуковой толщиномер. На практике бампер оценивают визуально (зазоры, крепления, оттенок, шагрень).

5) Почему на одной детали показания разные в разных точках?

Причины бывают нормальные и «ремонтные». Нормальные: геометрия, близость к усилителю, особенности нанесения покрытия, антигравий внизу. Ремонтные: локальная шпаклёвка, локальный грунт, переход.

6) Правда ли, что 180–220 мкм — это всегда перекрас?

Нет. Это пограничный диапазон. На некоторых авто это может быть завод, на других — перекрас. Решает контекст: симметрия, равномерность, соседние элементы, признаки вмешательства.

7) Можно ли мерить через защитную плёнку (PPF)?

Если на кузове оклеена толстая защитная плёнка, показания могут быть выше, потому что толщиномер измеряет общий «пирог» покрытия. Поэтому желательно:

• знать, есть ли плёнка,
• сравнивать участки «с плёнкой» и «без плёнки» (если возможно),
• делать выводы осторожно.

8) А керамика/жидкое стекло влияет на замеры?

Такие покрытия обычно очень тонкие по сравнению с лаком и краской, их влияние чаще всего минимально. Но многое зависит от состава и количества слоёв. Если сомневаетесь — сравнивайте соседние зоны.

9) Что означает, если показания очень маленькие — 60–80 мкм?

Это может быть:

• тонкий завод на конкретной модели,
• следы агрессивной полировки (лак истончён),
• или измерение в проблемной зоне (кромка, ребро).
  Проверяйте повторно на плоскости и сравнивайте с другими панелями.

10) Если элемент 250–300 мкм — это «страшно»?

Не обязательно. Часто это просто перекрашенная деталь (косметика). Важно понять причину: мелкая царапина или ремонт после удара. Смотрите геометрию, крепёж, проёмы, соседние элементы.

11) Может ли быть шпаклёвка при 300–450 мкм?

Иногда да — если шпаклёвки мало и поверх много «растянули» грунтом/краской, или если слой шпаклёвки тонкий. Но классическая шпаклёвка чаще даёт значительно большие значения и перепады.

12) Как понять, что деталь алюминиевая, если я не уверен?

Проще всего — по реакции прибора: комбинированный толщиномер покажет режим NFe/Al, а «стальной» может не измерять. Дополнительно можно проверить по справочной информации о модели (какие панели алюминиевые).

13) Что важнее: максимальное значение или среднее?

Для диагностики кузова важны оба:

• среднее и равномерность — показатель заводского/перекраса,
• локальные пики — часто показатель шпаклёвки или локального ремонта.

14) Можно ли полностью доверять толщиномеру?

Толщиномер — сильный инструмент, но он не видит:

• качество ремонта,
• сварку внутри,
• состояние усилителей,
• геометрию лонжеронов.
  Поэтому правильно: толщиномер + визуальный осмотр + проверка крепежа/герметика + диагностика на подъёмнике (по возможности).

15) Какие места кузова обязательно проверять толщиномером?

Минимальный набор:

• крыша (как база),
• капот,
• оба передних крыла,
• все двери,
• задние крылья/четверти,
• крышка багажника.
  И отдельно — подозрительные зоны по отражению/зазорам.

16) Можно ли отличить «вторичный окрас по страховке» от ремонта после ДТП?

По одной толщине — не всегда. Но сочетание признаков помогает:

• равномерный перекрас одной детали при идеальных зазорах и крепеже — часто косметика,
• цепочка ремонтов по стороне + шпаклёвка + следы снятия деталей — чаще ДТП.

17) Что делать, если нашёл шпаклёвку?

Спокойно оценить:

• где именно,
• насколько большой участок,
• есть ли признаки силового удара/нарушения геометрии,
• как это влияет на безопасность и стоимость.
  Иногда шпаклёвка на крыле — это «косметика», а иногда — следствие серьёзного удара. Решение — по совокупности факторов.

---

Итоги: как правильно интерпретировать показания толщиномера на стали, алюминии и шпаклёвке

Если свести всю диагностику кузова толщиномером к простой формуле, получится так:

1. Не ищите «идеальную цифру» — ищите аномалии и асимметрию.
2. На стали ориентируйтесь на частый «завод» ~80–180 мкм, а всё, что заметно выше и отличается от симметрии, проверяйте глубже.
3. На алюминии обязательно нужен режим NFe/Al (или комбинированный толщиномер), логика интерпретации похожа, но внимание к методике ещё выше.
4. Шпаклёвка чаще проявляется большими значениями 600–2000+ мкм и «островным» рисунком с резкими перепадами.
5. Всегда подтверждайте цифры осмотром крепежа, проёмов, герметика, зазоров и общей геометрии.