Антифриз: карбоксилат / силикат / гибрид — совместимость и правильная промывка системы

Коротко: тип антифриза — это не «цвет на банке», а пакет ингибиторов коррозии. Классические силикатные (IAT) защищают сразу весь металл, но служат недолго. Карбоксилатные (OAT) работают «адресно» по очагам коррозии и живут дольше. Гибриды (HOAT, Si-OAT, P-HOAT) совмещают плюсы обоих подходов и встречаются в допусках VW G11/G12/…/G13, MB 325.x, Ford WSS и т. п. Смешивать разные химии нежелательно — это ускоряет разложение ингибиторов, может дать гель/осад и «съесть» помпу/радиатор. Безопасный переход на другой тип начинается с грамотной промывки и ваккумной (или корректной) заливки под нужную концентрацию.

Содержание
  1. Оглавление
  2. 1) Зачем нужен антифриз
  3. 2) Химия: IAT, OAT, HOAT, Si-OAT, P-HOAT — в чём разница
  4. IAT (Inorganic Additive Technology) — «силикатные»
  5. OAT (Organic Acid Technology) — «карбоксилатные»
  6. HOAT (Hybrid OAT) — «гибриды»
  7. 3) Цвет ≠ тип
  8. 4) Сроки службы и интервалы
  9. 5) Совместимость: что можно, что нельзя
  10. 6) Как выбрать под свой автомобиль
  11. 7) Полная промывка — пошаговая практика
  12. Подготовка
  13. Шаги
  14. 8) Как правильно заливать и развоздушивать
  15. 9) Концентрация и замер
  16. 10) Чем грозит «неправильная» охлаждайка
  17. 11) Частные случаи
  18. 12) Сравнительная таблица типов антифризов
  19. 13) VW G-коды: ориентир по химии и совместимости
  20. 14) FAQ

Оглавление

  1. Зачем вообще нужен антифриз
  2. Химия: IAT, OAT, HOAT, Si-OAT, P-HOAT — в чём разница
  3. Цвет ≠ тип: почему «зелёный» не означает G11
  4. Сроки службы и интервалы замены
  5. Совместимость: что можно, что нельзя и что будет, если смешать
  6. Как выбрать под конкретный автомобиль (допуски и стандарты)
  7. Подготовка и полная промывка системы — пошагово
  8. Как правильно заливать и развоздушивать
  9. Концентрация и замер: 50/50 или 60/40?
  10. Типичные поломки из-за охлаждайки и как их избежать
  11. Частные случаи: алюминиевые блоки, дизели, турбо, гибриды/EV-ТЕРМ
  12. Сравнительная таблица типов антифризов
  13. Таблица соответствий VW G11–G13 (как ориентир)
  14. FAQ

1) Зачем нужен антифризАнтифриз: карбоксилат / силикат / гибрид — совместимость и правильная промывка системы

Охлаждающая жидкость делает сразу четыре вещи:

  • Отводит тепло от цилиндров/ГБЦ к радиатору.
  • Повышает температуру кипения (под давлением) и понижает температуру замерзания.
  • Защищает металлы (алюминий, медь, латунь, чугун, сталь, припои) от коррозии/кавиатации.
  • Смазывает помпу, сохраняет резину/пластик (патрубки, уплотнения).

База почти всегда этиленгликоль (реже пропиленгликоль/глицерин), а характер защиты определяют ингибиторы: органические кислоты, силикаты, фосфаты, нитриты/нитраты, молибдаты, бораты и т. д.

2) Химия: IAT, OAT, HOAT, Si-OAT, P-HOAT — в чём разница

IAT (Inorganic Additive Technology) — «силикатные»Антифриз: карбоксилат / силикат / гибрид — совместимость и правильная промывка системы

  • Как защищают: создают сплошную защитную плёнку на всей внутренней поверхности (алюминий, медь, чугун).
  • Плюсы: быстрая защита, переносят «старые» пайки/медь/латунь.
  • Минусы: ингибиторы быстро расходуются, плёнка отслаивается → мутнеет жидкость, «забивает» каналы; короткий срок службы.
  • Где встречается: ранние спецификации, часть «G11-подобных» продуктов.

OAT (Organic Acid Technology) — «карбоксилатные»Антифриз: карбоксилат / силикат / гибрид — совместимость и правильная промывка системы

  • Как защищают: адресно реагируют только на очаги коррозии, не строя сплошной плёнки.
  • Плюсы: долгий ресурс, чистые каналы, стабильность при высоких Т и алюминиевых сплавах.
  • Минусы: медленнее «вступают в силу»; ряде медных/латунных узлов лучше гибриды.
  • Где встречается: современные «длинноиграющие» допуски (много «G12+/G12++» аналогов, Dex-Cool-подобные).

HOAT (Hybrid OAT) — «гибриды»

  • Как защищают: OAT + небольшая минеральная «подушка» (силикаты/фосфаты и др.) для мгновенной защиты алюминия/пайки.
  • Плюсы: баланс скорости и ресурса, хороши для смешанных металлов.
  • Минусы: сложнее по совместимости, разные школы (европейская/азиатская).
  • Подвиды:
    • Si-OAT — OAT + силикаты (часто европейские спецификации, VW G12++/G13-подобные).
    • P-HOAT — OAT + фосфаты (часто японские/азиатские OEM: Toyota, Honda, Nissan и др.).

Бывают и «Low-Silicate OAT», «Lobrid» и др. — по сути варианты гибридов.Антифриз: карбоксилат / силикат / гибрид — совместимость и правильная промывка системы

3) Цвет ≠ тип

Окраска — это маркетинг, а не стандарт. «Зелёный» у одного бренда — IAT, у другого — P-HOAT; «красный» бывает и OAT, и P-HOAT. Делайте выбор по допуску и химии, а не по цвету. При доливке ориентируйтесь на то, что уже внутри (или промывайте и переходите на новый тип).

4) Сроки службы и интервалы

  • IAT (силикатные): обычно 2–3 года / 40–60 тыс. км.
  • OAT (карбоксилат): 5 лет / 150–250 тыс. км (легковые), у тяжёлой техники — по датчикам/анализу.
  • HOAT (Si-OAT / P-HOAT): 5–7 лет / 150–250 тыс. км (смотрите допуск OEM).
  • G13-подобные (глицерин/PG-миксы): ресурс сопоставим с лучшими HOAT.

Если машина ездит мало, меняйте по времени, а не по пробегу: ингибиторы стареют и без тысяч километров.

5) Совместимость: что можно, что нельзя

  • IAT + OAT — плохо: минеральные пленкообразующие и карбоксилаты конфликтуют, ускоряется разложение ингибиторов; возможен гель/осад, «песок», вспенивание, коричневый «кисель».
  • OAT + HOAT — в теории ближе, но на практике разные школы (Si-OAT vs P-HOAT) часто несовместимы.
  • Si-OAT + Si-OAT разных брендов — риск ниже, но всё равно лучше не смешивать разные производители/допуски.
  • Доливка водой — допускается чистой дистиллированной водой, если нужно добраться до сервиса (не более 5–10% объёма). Затем восстановите концентрацию.

Вывод: не знаете, что залито — не доливайте «какой-нибудь красный/зелёный». Возьмите дистиллят → доехать → полная промывка → залив правильного по допуску антифриза.

6) Как выбрать под свой автомобиль

Ориентируйтесь по допускам производителя. Примеры:

  • VW/Audi/Skoda/Seat (TL 774):
    G11 (C) — ранние «силикатные»; G12 (D) — OAT; G12+ (F) — OAT улучшенный; G12++ (G) — Si-OAT; G13 (J) — Si-OAT на глицерин/PG-базе.
  • Mercedes-Benz 325.x: семейство HOAT/Si-OAT с разными уровнями допуска.
  • BMW GS 94000/83-19-2-211-191: OAT/HOAT в зависимости от поколения.
  • Toyota/Honda/Nissan/Mazda (Asian Long Life/Super Long Life): чаще P-HOAT (фосфатные гибриды).
  • Ford WSS-M97… / PSA / Renault / GM Dex-Cool®-подобные: свои ветки OAT/HOAT.

Если в мануале написано конкретно «используйте охлаждающую жидкость по допуску X» — выбирайте продукт, где указана официальная одобренность, а не «соответствует требованиям».

7) Полная промывка — пошаговая практика

Когда нужна: вы меняете химический тип, давно не обслуживали систему, есть ржавчина/осад, «кисель», или не знаете, что залито.

Подготовка

  • Купите концентрат правильного антифриза (или готовый premix), дистиллированную воду 10–20 л, новый термостат (по необходимости), крышку расширительного бачка, хомуты, при желании — мягкий промывочный состав, новый антифризный датчик/прокладку (если потеют).
  • Проверьте фены/печку — контур отопителя должен быть открытым (ручку на «горячо»).

Шаги

  1. Полный слив: на холодном моторе открутите слив/кран радиатора и блок-слив (если есть), продуйте мягко сжатым воздухом через бачок (опционально).
  2. Промывка дистиллированной водой: залейте дистиллят, запустите мотор до открытия термостата (печка «макс»), дайте поработать 10–15 мин, слейте. Повторите 2–3 раза, пока слив не станет чистым и без хлопьев.Антифриз: карбоксилат / силикат / гибрид — совместимость и правильная промывка системы
  3. Мягкая химическая промывка (по ситуации): добавьте мягкий промывочный состав, прокатитесь 20–30 мин, полностью слейте и ещё раз прогоните дистиллят, пока вода не будет прозрачной.
  4. Замена термостата/крышки (если есть подозрения), проверка патрубков и помпы.
  5. Финальный слив: дайте стечь как можно полнее (вплоть до снятия нижнего патрубка).
  6. Заправка: залейте концентрат + дистиллят в рассчитанной пропорции или готовый premix нужной концентрации (см. ниже).
  7. Развоздушивание: откройте спускные пробки (если есть), поднимите «нос» авто или используйте вакуум-наполнитель. Дайте работать до открытия термостата, периодически «массируйте» толстые шланги, следите за уровнем.
  8. Контроль утечек и уровня после остывания. Через 2–3 поездки ещё раз проверьте уровень и плотность.

Нельзя: заливать воду из-под крана — соли/жёсткость = накипь/гальваническая коррозия. Не смешивайте сильные кислотные/щелочные промывки — это может разъесть алюминий/пайку.

8) Как правильно заливать и развоздушивать

  • Вакуумная заливка (лучше всего): создаём разрежение, система «всасывает» premix без воздушных карманов.
  • Классическая: автомобиль мордой вверх, печка на «макс», залив через верхнюю точку/бачок, открытые штуцеры спуска воздуха (если предусмотрены).
  • Признаки воздуха: «гуляет» температура, печка дует то тёплым, то холодным, слышно «хлюпанье», в бачке пузырит. Решение — повторное развоздушивание.

9) Концентрация и замер

Стандарт: 50/50 (концентрат/дистиллят) — компромисс по защите от замерзания до ~-36 °C и кипению/кавиатации.

  • Для очень холодных регионов: 60/40 (до ~-50 °C), но не более 65% — вязкость растёт, теплоёмкость падает.
  • Минимум 30–40% гликоля обязателен для антикоррозионных свойств.

Как проверить:

  • Рефрактометр/ареометр — быстрый способ измерить концентрацию.
  • Электропроводность/рН — косвенно о ресурсе ингибиторов (для профсервиса).
  • По цвету — нельзя.

10) Чем грозит «неправильная» охлаждайка

  • Кавитация помпы/гильз, эрозия крыльчатки, течь сальника.
  • Коррозия радиаторов/блока, закупорка тонких каналов печки.
  • Пена/кисель от смешения или перегрева — перегрев мотора.
  • Разбухание резины, течи по патрубкам, крышке бачка, пластиковым флянцам.
  • Ранняя смерть термостата и датчиков (отложение лаков/солей).

11) Частные случаи

  • Алюминиевые блоки/головы: предпочтительны OAT/Si-OAT/P-HOAT с подтверждённым допуском; следите за pH и чистотой — алюминий чувствителен.
  • Дизели/турбо: повышенная теплонагруженность → плотность контроля выше, интервал лучше не растягивать.
  • Азиатские бренды (Toyota/Honda/Nissan и др.): чаще требуют P-HOAT; не заменяйте «европейским» Si-OAT без промывки/подтверждения допуска.
  • EV/HEV (инвертор/батарея/электромоторы): используются спец-жидкости (низкая электропроводность, совместимость с полимерами) — только по каталогу.

12) Сравнительная таблица типов антифризов

Тип База ингибиторов Как работает Срок службы* Плюсы Минусы Где встречается
IAT (силикатный) Силикаты/бораты/нитриты Сплошная защитная плёнка 2–3 года Быстрый старт защиты, дружит с «старыми» металлами Осад/мутнение, короткий ресурс Ранние европейские/американские допуски
OAT (карбоксилат) Органические кислоты Адресная защита очагов 5 лет Чистые каналы, долгий ресурс Медленный старт защиты, чувствит. к смешиванию Современные допуски (Dex-Cool-подобные, G12+/…)
Si-OAT (гибрид) OAT + силикаты Быстрая «подушка» + долгий ресурс 5–7 лет Баланс скорости/долговечности Сложнее совместимость VW G12++/G13-подобные, MB/BMW новые
P-HOAT (гибрид фосфатный) OAT + фосфаты Защита алюминия/пайки 5–7 лет Отлично для азиатских алюминиевых контуров Не любит «евро-силикатных» примесей Toyota/Honda/Nissan и др.

*Фактический интервал — по допуску OEM и условиям эксплуатации.

13) VW G-коды: ориентир по химии и совместимости

Обозначение Химия (обобщённо) Цвет (часто, но не правило) Совместимость
G11 (TL 774-C) IAT (силикатная) Зелёный/синий Между собой; с OAT/HOAT — не смешивать
G12 (TL 774-D) OAT Красный/розовый С G12 — да; с G11 — нет; с G12+/++ — обычно допустимо после промывки
G12+ (TL 774-F) Улучшенный OAT Розовый/фиолетовый С G12+/G12++ — ближе по химии; G11 — нет
G12++ (TL 774-G) Si-OAT (гибрид) Фиолетовый С G12+/G13 близко, но лучше не «доливать вперемешку»
G13 (TL 774-J) Si-OAT на глицерин/PG-базе Фиолетовый/пурпурный С G12++ родственно; с G11 — нет. Переход — через промывку

Для точного решения всегда смотрите мануал и допуск именно вашего двигателя.

14) FAQ

1. Можно ли долить «красный» в «зелёный», чтобы доехать?
Безопаснее долить дистиллированной воды до сервиса. Смешение разных химий может дать гель/осад. После — промывка и залив по допуску.

2. Цвет подсказывает тип?
Нет. Окраска не стандартизована.

3. Чем плоха вода из-под крана?
Соли жёсткости → накипь, гальваническая коррозия, закупорка тонких каналов печки. Используйте дистиллят/деионизированную.

4. Нужно ли промывать при каждом ТО?
Нет. Промывка нужна при смене химии/долго не меняли/есть следы «киселя». Иначе достаточно слить-залить с дистиллятом для корректировки концентрации.

5. Что выбрать для «неизвестного» авто?
Если нет истории, лучше Si-OAT или OAT с допуском OEM под ваш мотор. Но сперва — полная промывка.

6. Почему вспенивается антифриз?
Часто признак несовместимости/перегрева/воздуха или разрушения пакета. Проверить тип, концентрацию, наличие воздуха, крышку бачка.

7. Можно ли перейти с IAT на OAT/HOAT?
Да, через промывку и при наличии допуска на выбранный продукт.

8. Что такое «кавиатация» и как с ней борется антифриз?
Кавитация — пузырьки на крыльчатке помпы/в гильзах, разрушающие металл. Правильная концентрация + ингибиторы уменьшают риск.

9. Сколько лить?
Общий объём — по мануалу (обычно 6–14 л легковые/кроссоверы). Делайте 50/50 (или 60/40 для сильных морозов). Проверяйте рефрактометром.

10. Можно ли добавлять «герметик радиатора»?
Это временная мера и риск закупорить тонкие каналы печки/радиатора. Лучше ремонт.

11. Как понять, что антифриз «умер»?
Потеря цвета/прозрачности, рН упал, высокая электропроводность, осад/взвесь, коричневый «кисель», запах. Менять и промывать.

12. Антифриз уходит, но течей нет?
Ищите микротрещины, испарение через крышку, попадание в цилиндры/масло (эмульсия). Снимите пробу на СО₂/«майонез» под крышкой масла.

  • Выбирайте охлаждающую жидкость по допуску производителя, а не по цвету.
  • Не смешивайте разные химии — при переходе делайте полную промывку дистиллятом (и, при необходимости, мягкую химпромывку).
  • Поддерживайте концентрацию 50/50 (или по климату), используйте дистиллированную воду, развоздушивайте систему.
  • Контроль каждые 2–3 года (даже у «долгих» жидкостей) и своевременная замена обойдутся дешевле радиатора, печки или помпы.
© 2026 Самая полезная информация для автомобилистов